 Конструкция каркаса
Располагать несущие стойки каркаса лучше на расстоянии 50 см друг от друга, обеспечивая тем самым повышенную несущую способность стен, что дает возможность использовать для внутренней и наружной обшивки погонажный или листовой материал. Расположение балок цокольного и чердачного перекрытий на таком же расстоянии позволяет совместить оси несущих элементов конструкции. Это обеспечивает более сбалансированное распределение нагрузки по каркасу. В таком случае, сечения верхней и нижней обвязок могут быть минимальными, то есть рассчитанными только на передачу горизонтальных усилий. К тому же, расстояние 50 см между балками цокольного перекрытия является оптимальным, так как отвечает техническим требованиям при настиле полов из стандартных шпунтованных досок толщиной 28 мм. Каркас наружных и внутренних несущих стен изготовляют из досок толщиной 5 см, они же используются и при устройстве балок и стропил. Опорные стойки должны иметь поперечное сечение не менее 50 см2 , то есть при толщине досок 5 см их минимальная ширина должна быть не менее 10 см. Толщина наружной стены зависит от слоя проложенного утеплителя, который определяется климатическими условиями внешней среды. Стойку каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, которая опирается на блоки цокольного перекрытия, или на сам цоколь по слою гидроизоляции. Верхнюю обвязку крепят по верху стоек.
Отделка каркаса
Внутренняя обшивка каркаса может быть сделана из досок любого сечения и профиля, фанеры, гипсокартонных, древесноволокнистых, древесностружечных плит. Стоит заметить, что использование некоторых видов последнего материала запрещено для внутренней отделки помещения из-за несоответствия санитарным нормам вследствие их повышенной токсичности. Стены ванной комнаты обшивают влагостойкими асбестоцементными листами, пленочными материалами или досками, обработанными антисептиком. Также можно использовать древесноволокнистые плиты толщиной 3 – 4 мм. Их необходимо заранее попарно склеить, используя клей медленного застывания. Для этого предварительно плиты необходимо увлажнить и расположить на горизонтальной поверхности под равномерно распределённой нагрузкой. В склеенном виде плиты становятся более прочными и медленнее разрушаются при постоянной смене влажности воздуха. Обшивка наружных стен должна предотвращать увлажнение и продувание внутри каркаса. Для этого её делают в виде экрана. Между ней и стеной должно быть 3 – 5 см, чтобы образовалась воздушная полость для вентиляции. Каркас с внешней стороны сначала обшивают твердыми древесноволокнистыми плитами толщиной 3 - 4 мм, затем сверху забивают вертикальные рейки или бруски, а по ним крепят наружную обшивку. Для такой отделки фасада требуются дополнительные материалы, однако при этом обеспечивается защита утеплителя от увлажнения, а древесины – от быстрого разрушения. Для наружной обшивки каркасных стен используют профилированные доски типа «вагонки» или строганный чистообрезной тес. «Вагонку» обычно прибивают горизонтально, вплотную друг к другу, внутренним гребнем вверх. Не профилированные доски должны нависать друг над другом. Такая обшивка хорошо защищает стену от косого дождя, а также способствует более эффективной вертикальной вентиляции пространства за экраном. Так же стены каркасных домов можно облицовывать кирпичом, это обеспечивает длительное сохранение тепла. При этом следует учитывать расширение фундамента. Между облицовкой и стеной должно быть расстояние около 4-6 см. Для крепления обшивки к стойкам каркаса применяют кляммеры из оцинкованной кровельной стали, располагаемые через 0,5-0,8 м по фронту и высоте в шахматном порядке.
Утепление каркасных стен
Чтобы защитить каркасные стены от влаги, внешнюю обшивку делают с вертикальными и горизонтальными стыками, а также с устройством водостока. Для защиты от внутренних водяных паров используют пароизоляцию из пергамина или синтетической пленки, которая укладывается между утеплителем и внутренней обшивкой. Чтобы дом дольше сохранял тепло, каркасную стену часто делают из двух слоёв досок. Зазор между ними заполняют рулонными, плиточными и сыпучими материалами. Плиты прибивают к каркасу гвоздями, швы промазывают раствором из гипса или конопатят паклей. Если их укладывают в два слоя, то стыки первого должны перекрываться вторым. Чтобы предотвратить гниение плит из соломы и повреждение грызунами, их замачивают около 2 часов в 10%-ном растворе железного купороса, а затем тщательно сушат. Утеплитель будет меньше продуваться, если его проложить строительной бумагой или картоном. Чаще всего для теплоизоляции каркасных стен используют лёгкие минеральные и органические материалы с объемной массой до 500 кг/м3. Самыми эффективными из них являются минераловатные плиты. Они легки, огнестойки, долго не гниют. Другие минеральные утеплители – топливные и металлургические шлаки, керамзит, трепел – обладают высокой теплопроводностью. Поэтому их не следует использовать в районах, где возможна температура воздуха ниже – 25°С. Сыпучие материалы могут дать осадку, образовывать пустоты. Пенопласты токсичны и горючи. Чем плотнее материал, тем выше его теплопроводность, а, следовательно, хуже теплоизолирующие свойства. Поэтому следует выбирать материалы с наименьшим удельным весом. Ниже приведены примеры некоторых сыпучих материалов со значениями их плотности 1 кг/м3: - котельный шлак - 1000; - гранулированный доменный шлак - 700; - трепел - 600; - пемза- 500; - стружка древесная - 300; - опилки древесные - 250; - сухой торф -150; - соломенная сечка (резка) - 120; - сухой мох - 135. Органические утеплители для засыпки предварительно антисептируют, высушивают и смешивают с минеральными вяжущими веществами – цементом, известью, гипсом, глиной в соотношении: - засыпка – 85%; - известь – 10%; - гипс – 5%. Влажную смесь, слегка утрамбовывая, укладывают слоями по 15 – 20 см на деревянные щиты, формируя плиты. Они долго сохнут, примерно в течение 3 – 5 недель. Поэтому, чтобы заполнить каркас, лучше их изготовлять заранее.
|
